Что вижу, то пою.

Кофр для швейной машинки, наконец, закончен. (См. рис. 1)



Очень кстати пришлась металлическая ручка для переноски, которая изначально была прикреплена к самой машинке. На кофре она теперь как родная.

И я всё-таки недоволен результатом покраски крышки. Краски было немного, я её экономил, и в результате слой краски получился слишком тонким. Это привело к тому, что: а) "молотковый" рельеф почти не сформировался; б) остались видимые следы от кисти. И я ведь знал, что молотковую краску надо наносить толстым слоем. Но если бы я так делал, то краски точно не хватило бы. Поэтому пока так. Если будет раздражать - положу ещё слой, когда куплю очередную баночку.

Какое-то время эта машинка будет и храниться, и работать на этой подставке. У меня в планах сделать швейный стол (чтобы можно было в него устанавливать и эту машинку, и мою старую Toyota), но я пока не понимаю, когда я смогу за него взяться.

Продолжаю приводить в порядок швейную машинку. А точнее, не машинку, а её кофр. Нижнюю часть.

Вчера я врезал петли и покрасил обнажившееся дерево (см. рис. 1), а сегодня сделал "вертушку", которая фиксирует машинку в рабочем положении (не даёт откинуть машинку).

Процесс установки петель - простейший. Самое трудное - это разметить их положение. Для этого я вставил петли в машинку, и просто поставил машинку поверх выреза. В результате стало понятно, на каком расстоянии от края выреза должны располагаться отверстия под петли. В моём случае это 17 мм от края выреза до центра отверстия. Сами отверстия - глухие, диаметром 28 мм и глубиной 10.5 мм. Когда отверстия готовы, размечаются пазы под штыри, к которым крепится машинка. Пазы делал японской пилой, после чего удалял лишнее дерево стамеской 8 мм. Удачно, что у меня оказались подходящие вороненые саморезы. Это не простейшие калёные "чёрные саморезы"; они, как оказалось, слишком серые и плохо сочетаются с чёрными петлями. Это нормальные не калёные, но, похоже, вороненые саморезы. К петлям подошли идеально.



А запор-вертушка нужен для того, чтобы во время переноски машинки (которую при этом поднимают одной рукой за "хобот") не открывался поддон. Во время работы эта вертушка скорее всего будет открыта, т.к. придётся то и дело откидывать машинку, чтобы менять шпульки. (Я уже упоминал, что это удобнее делать, откидывая машинку, вместо того, чтобы пытаться извлечь-поставить шпульный колпачок двумя пальцами через узкий лючок сверху.) А вот перед переноской или даже перед тем, как просто переставить машинку с места на место, вертушку надо будет закрывать.

Конструкция простейшая. Специально изготовить пришлось только самую верхнюю деталь - саму пластину вертушки. Сделано из упомянутого в одной из предыдущих заметок стального листа. Покрытие - воронение. (В домашних условиях делается быстро и без проблем.) Основа вертушки - винт М5 с полупотайной головкой. На винт надеты (сверху вниз): пластина вертушки, тонкая бронзовая шайба (чтобы по ней скользила пластина), 3 широких стальных оцинкованных шайбы М5. Снизу "под столешницей": фигурная стальная шайба М5 в виде суповой тарелки, пружинная шайба и самоконтрящаяся гайка М5. Фигурную шайбу я использовал в надежде на то, что она будет слегка пружинить и не даст затянуть всю конструкцию до полной неподвижности. Вроде бы получилось именно так, как я хотел. Пластина задвижки в закрытом состоянии не касается платформы машинки - там имеется зазор примерно равный толщине бумажного листа. Удачно получилось. Вертушка не будет тереть краску на платформе.



Следующий шаг - изготовление верхней части кофра. Т.е. крышки.

Сегодня уже можно считать, что швейная машинка подготовлена к использованию. Сфоотографировал с более-менее нормальным освещением, чтобы был понятен внешний вид подставки. Покрашено молотковой краской; подставка - серой, а внутренности лотка - чёрной. Мне очень нравится результат.



Осталось доделать:

• Заменить винты-ограничители регулятора длины стежка на винты с накаткой. Сейчас для регулировки нужна отвертка. Это не критично, т.к. в 95% случаях я шью 4-миллиметровым стежком.
• Врезать петли, на которых машинку можно будет откинуть, чтобы получить доступ к нижней её части. Функция откидывания для меня очень востребованная, т.к. лично мне гораздо удобнее менять шпульки, откидывая машинку. Замена шпульки через штатный лючок (который слева от игольной пластины) мне очень неудобна. (Это гинекология какая-то, а не работа получается.) Откинуть машинку можно и сейчас, но без петель это тоже неудобно. Петли едут, и они уже доехали до Москвы.
• Сделать короб-крышку, которым будет накрываться машинка на подставке, и который будет пристёгиваться к подставке на защёлках. Крышка даст возможность нормально убирать машинку на хранение; потому что закрытая машинка будет представлять собой "просто коробку", хоть и тяжёлую.

( MOAR... )

Я тут довольно долго присматривался к своеобразному рашпилю. (см. рис. 1) Присматривался в том числе с подачи мистера Пола Селлерса, который хорошо о нем отзывался.

Рашпиль этот продается на али. Но всё это время за него хотели каких-то несусветных денег. Пришлось дожидаться, когда цена упадет до примерно 1700 р. Что тоже недёшево, конечно. Но я дождался.

И могу сказать, что в работе этот рашпиль прекрасен. Я очень доволен.
Единственное, он не ощущается, скажем так, "монолитным". Он собран как бы из отдельных хитрым образом пересекающихся ножовочных полотен, и я не уверен, что весь этот пакет не начнёт расшатываться и разваливаться. Тут всё покажет только опыт эксплуатации. (Ну и надо будет хорошенько под лупой рассмотреть все детали конструкции.)

Я тут делаю подставку для моей новой швейной машинки.

Очень удачно сложилось, что у меня как раз образовалось достаточное количество 12 и 10-миллиметровой фанеры (остатки). На основание и на короб-крышку как раз хватает.

И я не придумал ничего лучше, чем соединять детали на ластохвосты. Во-первых, это красиво прочно. Во всяком случае, для изделий из массива - это действительно прочное соединение, где прочность обеспечивается конструктивно.

Для фанеры, казалось бы, тоже. Но что-то мне пока не попадалось изделий из фанеры, в которых использовались бы подобные соединения. Да и вообще, как оказалось, я не могу вспомнить, какой самый "штатный" способ используется для соединения фанерных деталей в изделие. Не на шурупы же фанерные изделия собирают?

В общем, я подумал, раз уж сам Paul Sellers считает возможным сделать себе из фанеры традиционный столярный верстак на традиционных соединениях, то и мой ящик не развалится.

Я недавно выточил деревянную трость. И в соответствующий заметке посетовал, что в процессе работы возникают вибрации, бороться с которыми очень трудно.

Оказывается, есть способ эти вибрации уменьшить.

В приведенном ниже видео дядька точит трость, но вместо косяка использует реер. И обосновывает такой выбор инструмента тем, что косяк режет довольно продолжительным участком режущей кромки (собственно, поэтому они и позволяет получить весьма чистую поверхность), а реер режет, практически, точкой. А значит и усилие резания существенно отличается: в случае реера оно меньше. А раз усилие на реере меньше, то и изгибающее усилие на деревяшке тоже меньше. И, соответственно, меньше вибрации.

Это очень интересная мысль, до которой я сам точно не додумался бы. Обязательно попробую следующий длинный предмет точить реером.

В целом - успех. Столешницу покрыл вторым слоем масла, лежит, сохнет.



Но есть два косяка.

1) Надо было проблемные места не шлифовать, а циклевать. После шлифования остались-таки "оспины". Надо было сначала полностью выводить эти оспины циклей, и только потом шлифовать. В общем, циклевание - обязательный этап.

2) Я не очень понял почему, но в одном месте от нагеля пошла трещина (см. рис. 2). Пришлось заполнять саму трещину суперклеем, и останавливать развитие трещины отверстиями. Подозреваю, что трещина появилась в тот момент, когда я со всей дури загонял нагель в отверстие; со всей дури - потому что я, видимо, недостаточно заострил конец. В следующий раз "ходовой" конец нагеля я буду затачивать буквально как карандаш, чтобы он лучше себе находил дорогу через смещённое отверстие в шипе.

Сегодня я закончил готовить ламели к склейке. Теперь надо выбрать время чтобы склеить основной щит и подготовить торцевые доски (не знаю как эти детали правильно называются, то они располагаются на торцас столешницы поперек волокон и их назначение: а) закрывать торцы щита; б) предотвращать коробление столешницы). В общем, конструкция столешницы должна быть понятна из вот этого видео.

Пока не очень представляю, как я этот щит буду крепить к верстаку, когда буду его выравнивать после склейки. Он будет почти такой же длины, как сам верстак, а по ширине - на 20 см шире. Но что-нибудь придумаю, конечно.

В общем, так получилось, что орешница понадобилась и в своем хозяйстве. Две предыдущие я делал в подарок. Ну а теперь - себе.


Сделано из бука. Покрыто масловоском "Belinka".

Я тут заточил, наконец, резец у второго своего комплекта для нарезания резьбы на деревянных деталях (см. рис. 1)

Мой первый комплект рассчитан на диаметр 3/4" (19 мм), а этот - на 1 1/4" (32 мм). Этим комплектом можно делать, например, винты для тисков. У меня в абстрактных планах - тиски Моксона; вот, скорее всего, винты будут сделаны именно деревянные. Здесь я на пробу быстренько проточил кленовую деревяшку и нарезал на ней резьбу. Оказалось, клён отлично держит профиль резьбы, не крошится. Даже без предварительной пропитки маслом.

Отверстие в "гайке" я просверлил диаметром 30 мм. Сначала попробовал 28 мм, но в такое отверстие метчик не пролезает. С 30 мм отверстием профиль внутренней резьбы получается неполным; надо бы делать отверстия 29 мм. Но таких сверел, оказывается, не бывает: после 28 мм идёт сразу 30 мм. Надо будет поизучать дюймовые размеры; вдруг там есть что-нибудь близкое к 29 мм.